Крыжовник
Крыжовник — ценная ягодная культура. Его плоды содержат много Сахаров, пектиновых веществ, витамины С, В15 В2, РР, органические кислоты, соли железа, фосфора, калия, магния, кальция. Крыжовник используется в различной стадии созревания. 100 г его плодов обеспечивают суточную потребность в Р-активных соединениях и 1/3 суточной дозы витамина С.
Биологические особенности. Крыжовник — долговечный низкорослый кустарник с ветвями, плодоносящими до 10—12 лет. Полное плодоношение наступает к 7 годам. Растение образует большое количество нулевых побегов, поэтому требуется своевременное формирование куста. Стебли покрыты шипами. Существуют и бесшипные сорта — Бесшипный, Орленок и Колобок.
Листья трех- и пятилопастные. Цветки с колокольчатым околоцветником, собраны в двух- и трехцветковую кисть. Почти все сорта завязывают плоды от самоопыления, но при перекрестном опылении урожайность повышается. Корневая система мощнее, чем у смородины, размещается на глубине 10 — 40 см. Придаточные почки возникают не на корнях, а на условной корневой шейке, поэтому прикорневые побеги образуются из подземной стеблевой части куста. Растения крыжовника плохо переносят затенение. Плоды у разных сортов разнообразны по форме, окраске, опушению.
Выбор участка и подготовка почвы. Под крыжовник надо отводить хорошо освещенные, незаболоченные участки, на которых не застаивается холодный воздух. В Нечерноземной зоне его лучше сажать на возвышениях и на пологих склонах.
Подготовка почвы такая же, как и под посадку смородины. Но за год до посадки почву вспахивают на глубину пахотного горизонта и вносят на 10 м2 100 — 120 кг органических удобрений, 1 кг 40%-ной калийной соли и 1 кг простого суперфосфата.
Посадка. Если участок своевременно подготовлен, лучше сажать крыжовник осенью в первой половине октября. Возможна и весенняя посадка, но очень ранняя, так как почки быстро распускаются и растения приживаются хуже, чем при осенней посадке. Для размножения чаше всего используют дуговидные отводки (рис. 76).
Хорошая схема размещения растений 1,25x2 м, но можно и 1x3 м. Крыжовник сажают, как и смородину, глубоко и наклонно, корни немного подрезают.
Уход за насаждениями такой же, как и за черной смородиной. Приживаемость растений крыжовника ниже, чем у смородины, поэтому надо не пересушивать посадочный материал, чаще поливать посадки и рыхлить землю.
Обрезка. Обрезку начинают после посадки растений: на сильных веточках оставляют 4, на слабых не более 2 почек, а самые слабые побеги вырезают на кольцо. На следующий год из выросши/, побегов оставляют 3 — 5 наиболее сильных, невызревшие вершины обрезают.
У взрослых кустов ежегодно вырезают лишние нулевые побеги, поломанные, хилые, загущающие, малопродуктивные, старые 6 — 8-летние ветви, обрезают концы подмерзших и пораженных сферотекой веток.
Если весной концы веток окажутся без листьев, их надо 6 лет, а при хорошем уходе и до 15 лет, перед ее посадкой почву надо хорошо подготовить, за 2 — 3 года провести известкование и окультуривание участка.
Посадочный материал и посадка. Саженцы лучше приобрести в специализированных питомниках. Если такой возможности нет, надо заготовить корневые отпрыски от здоровых кустов, расположенные от них не ближе чем на 40 — 50 см. Побеги на отпрысках укорачивают до 20 — 30 см и обрывают с них листья или обрезают у самой земли. Можно сажать и одни корневища без надземной части.
Сажают малину чаще осенью дней за 20 до наступления морозов, а весной — до распускания почек. Перед посадкой саженцы осматривают, бракуют больные, обрезают поломанные корни, очень длинные укорачивают, обмакивают в болтушку. После посадки землю обжимают, обильно поливают, мульчируют.
Малину рекомендуют высаживать рядами, расстояние между которыми 1,8 м, а в ряду 0,7 м. В одну посадочную ямку желательно сажать два сильных саженца. При таком способе уже через год можно собрать более 50 ц ягод с 1 га. Разреженное размещение растений обеспечивает хорошее их освещение, проветривание, снижает заболеваемость грибными болезнями, повышает качество и размер ягод, способствует формированию урожая по всей длине побега.
Существует ряд способов формирования плантации малины, при одном из наиболее распространенных вдоль ряда устанавливают столбы в 10 — 15 м один от другого. Их длина 2,2 — 2,5 м, после установки высота над уровнем земли должна быть 1,5 — 1,8 м. Можно использовать металлические или асбестовые трубы, бывшие в употреблении. На столбах на высоте 120 или 150 см от земли натягивают и закрепляют оцинкованную проволоку толщиной 3 мм, к ней привязывают побеги малины, образуя шпалеру.
Уход за насаждениями. Рано весной боронованием разрушают почвенную корку. В июне на месте выпадов подсаживают новые растения и поливают. В течение лета оголившиеся корни подокучивают, почву систематически рыхлят, удаляя сорняки, поливают, борются с болезнями и вредителями. Удобрения вносят в зависимости от потребности в них растений.
Обрезка. Ранней весной подмерзшие побеги режут до здоровой почки. У сортов с не очень длинными стеблями их укорачивают до 1,5 — 1,8 м. Высокостебельные сорта не режут, так как это приведет к снижению урожая. В кусте вырезают больные, сухие, поломанные, слабые побеги. Полезно вырезать первые короткие побеги длиной 5 — 10 см. Новые появятся позже и смогут уйти от поражения болезнями и вредителями. В течение 3 — 4 лет формируют полосу (ленту) шириной около 30 см. Корневые отпрыски, выходящие за эту полосу, удаляют. Такую ширину ряда надо поддерживать все время существования плантации (8 — 15 лет).
Малина, в отличие от других ягодников, дает большое количество порослевых побегов, особенно в первые годы жизни. Их нужно своевременно удалять. Первый раз это делают в начале лета, когда зеленые побеги достигнут длины 10 — 15 см. Их подрезают острой лопатой в земле на глубине 7 — 10 см. Второй раз поросль удаляют через 20 дней. Зеленую поросль необходимо удалять ежегодно внутри ряда между кустами и в междурядьях. Она все время появляется в разных местах плантации. Ее уничтожение так же важно, как и борьба с сорняками. Когда лента шпалеры полностью заполнится побегами, что бывает на третий год после посадки, сорняки в ней практически не растут. Но междурядья надо постоянно обрабатывать.
Задача обрезки и формировки куста малины сводится к тому, чтобы ежегодно у каждого куста, образовывалось 10 — 15 побегов замещения высотой около 2 м. Весной 7 лучших побегов подвязывают веером к проволоке и укорачивают на высоте 1,5 м. Остальные удаляют. В августе у малины наблюдается вторая волна роста и вторично появляются новые однолетние побеги. Их надо полностью удалить во время формировки кустов.
После сбора урожая отплодоносившие и поломанные побеги вырезают. Оставшиеся в сентябре пригибают для укрытия снегом: пригнутые побеги одного куста подвязывают к основанию следующего в ряду куста. Осенью оставляют все хорошо развитые побеги, учитывая, что зимой часть из них может погибнуть.
Сбор урожая. Спелые ягоды собирают для быстрого употребления и переработки, немного недозрелые для транспортировки. Урожай снимают через каждые 2 — 3 дня.
Рекомендуемые сорта. Наиболее распространены такие хорошо известные сорта, как Награда, Новость Кузьмина, Новокитаевская, Латам, Кенби. Большой интерес для пришкольных участков представляют и новые сорта малины, выведенные И.В.Казаковым (Брянский опорный пункт садоводства): Абориген, Маросейка, Таганка, Мираж, Столичная, Бабье лето, Малаховка, Лазаревская, Киржач, Шоша.
У крупноплодных стандартных сортов масса ягоды до 3,5 г, а у новых 5—10 г, иногда до 13,5 г. Урожайность стандартных сортов в оптимальных условиях от 100 до 130 — 140 ц с 1 га, в то время как у новых сортов 200 ц с 1 га и выше. Хорошие стандартные сорта с одного куста дают 1 кг ягод, а новые сорта — по 4 кг и более. Но при загущении кустов урожай резко снижается.