Обрезка искусственных форм.
В формовом садоводстве обрезка играет большую роль. Если ее не проводить, то через короткое время формовые деревья потеряют свой оригинальный вид. Обрезкой регулируют рост и плодоношение. Чтобы правильно делать обрезку, надо уметь различать обрастающие ветки.
В формовом плодоводстве в отличие от обычного применяют короткую обрезку. Этим приемом плодовые образования размешают вблизи скелетных ветвей.
Летняя обрезка (рис. 63). Рекомендуют в течение лета прищипывать (пинцировать) формовые деревья 4 — 6 раз. Первый раз — когда боковые побеги достигнут 15 — 20 см. Их прищипывают над третьим листом, не считая самых нижних, в пазухах которых нет почек. Побеги короче 15 см оставляют расти свободно, они сами превратятся в плодовые образования.
После первой пинцировки из верхней почки разовьется сокоотвлекающий побег. Когда его длина достигнет 8 — 10 см, побег прищипывают над вторым листом, имеющим пазушную почку, иначе нижние глазки не будут развиваться. В случае прорастания верхнего глазка пинцируют третий раз над вторым листом. Так повторяют и дальше, если рост продолжается. Если из двух глазков вырастают побеги, то верхний вырезают, а нижний прищипывают на два глазка.
Нередко после первой пинцировки вырастают сильные побеги из трех почек. Оставить надо нижний, а два верхних удалить. Нижний побег прищипывают уже описанным способом. Побеги на плодушках, когда они достигнут 15 — 20 см. пинцируют над 4 — 5-м листом. Сначала обрабатывают верхнюю часть кроны, а через 5 — 10 дней — нижнюю. Это улучшает питание нижней части дерева. Но можно пинцировать и сразу всю крону. Лишние побеги выламывают, пока они не одревеснели. Побеги продолжения оставляют расти свободно, их подвязывают к планкам каркаса.
Зимне-весенняя обрезка (рис. 64) сводится к прореживанию и укорачиванию веточек.
Побеги продолжения у деревьев, не закон чивших формирование, обрезают на 1/3 — 1/2 однолетнего приро ста. Когда искусственная форма создана, весной обрезают побег продолжения в верхней части кроны. Летом из верхней почки вырастает побег, его не привязывают, а весной следующего года обрезают в самом низу. Так делают ежегодно. Выращивание сильных побегов в верхней части шпалеры необходимо для отвлечения избытка питательных веществ, иначе боковые веточки будут усиленно расти и не превратятся в плодовые.
Не обрезают кольчатки, копьеца, короткие побеги с верхушечной цветочной почкой. Если плодовой почки нет, побег обрезают над третий глазком. Обрезают также части веточек, расположенные выше цветочных почек, чтобы на них не расходовались питательные вещества. Если появились разветвления, их укорачивают на одну веточку. В позднем периоде, когда приросты не превышают 15 — 18 см, делают легкое омолаживание — обрезают ветви на двух-трехлетнюю древесину один раз в 4 — 8 лет (рис. 65).
У формовых деревьев плодовые ветви омолаживают чаще, чем скелетные. На боковых плодовых ветвях постепенно развивается несколько плодовых сумок с короткими приростами, и продуктивность их падает. Чтобы ее повысить, такие сложные плодовые ветви омолаживают — обрезают часть разветвлений. Также прореживают крону — вырезают усохшие ветви, переставшие плодоносить. После укорачивания старых плодовых веточек побеги начинают лучше расти на всем дереве. Прищипыванием их переводят в плодовые веточки. Применяют также и иные приемы (рис. 66).
Когда яблони на карликовых подвоях достигнут 15 лет, а на полукарликовых 20 — 25 лет, приступают к омолаживанию скелет ных ветвей. У горизонтальных кордонов ветви обрезают в 40 — 50 см от изгиба. После очень обильных урожаев формовые деревья также надо омолаживать.