Октябрь - сад
В этот период активно растут корни, продолжается развитие плодовых и ростовых почек, накапливаются сахара, крахмал, другие вещества. Идут сложнейшие реакции в организме растений, для которых необходимы питательные вещества, вода и воздух. Без помощи человека растениям не справиться: они истощены урожаем, на создание которого израсходовали питательные вещества своего организма и почвы. Кроме того за вегетационный период деревья и кустарники подвергались нападениям вредителей и болезней, разломам кроны при сильных ветрах, при обработке и сборе урожая. Поэтому после съема урожая необходимо прежде всего провести санитарную обработку кроны деревьев, кустарников и почвы: вырезать все поломанные, больные, слабые ветки и стебли, срезать ветки с яйцекладками, снять паутинные коконы и пораженные (гнилые, черные) плоды. Если листва была сильно поражена паршой, коккомикоэом или другими болезнями, то ее надо сгрести граблями (лучше мягкими, они не травмируют околоземные части растений) и сжечь или закомпостировать. Здоровые листья можно перекопать, что даст дополнительное питание. При сильном заражении необходимо провести искореняющую обработку кроны и почвы химическими препаратами в зависимости от вида вредителя или болезни. Если против парши для обработки кроны берут 500 г мочевины на 10 л воды, то для обработки почвы дозу повышают до 700 г. Против пилильщиков, галлиц, тлей, паутинных клещей, малинного жука, землянично-малинного долгоносика, листоедов применяют опрыскивание кроны карбофосом (25—30 г на 10 л воды или по рецептам на упаковке).
В осенний период вредители и возбудители болезней тоже готовятся к зимовке. Они прекращают свое развитие и прячутся в трещинах коры стволов, ветвей, под опавшие листья, в верхних слоях почвы, а некоторые и в более глубоких (медведки, майские жуки и др.). Для борьбы с зимующими формами вредителей и болезней необходимо очистить штамбы и основные сучья деревьев от отмершей коры, соскоблить кладки яиц на подстилку, размещенную под деревом (из пленки, рогожи или плотной бумаги). Весь мусор надо сжечь, так как в нем сосредоточены в огромном количестве самые разнообразные вредители в разных стадиях развития: гусеницы яблонной плодожорки прячутся в трещинах коры, яйца розанной листовертки отложены кучками на стволах и ветвях, кладки непарного шелкопряда — у основания штамба и на ветвях.
Зачищенные штамбы для предохранения в зимнее время от солнечных ожогов целесообразно побелить известковым молоком, или раствором глины (3 кг) с известью (1 кг) в 10 литрах воды, или специальной побелкой (продается в магазинах). Эти работы надо закончить до того, как замерзнет почва и установится снежный покров.
Очень важно провести ревизию каждого куста и дерева и, если обнаружились поломы, дупла, большие трещины, отставание коры, черный налет на ветках, то все эти места необходимо обработать. Поломы зачистить садовым ножом, продезинфицировать и замазать садовым варом. Отставшую кору срезать до живой ткани и также обработать. Если образовалось дупло, то его надо очень тщательно очистить от всех отмерших тканей (коры, древесины и сердцевины) до здоровых слоев, продезинфицировать раствором медного купороса (300 г на 10 л воды) или карболовой кислотой. Большие дупла забивают щебнем или битым кирпичом и заливают по мере заполнения дупла (послойно) раствором смеси: 1 часть извести, 1 часть цемента и 6 частей крупнозернистого песка. Небольшие дупла после дезинфекции можно заделать пробкой из твердых пород деревьев (дуб), замазать садовым варом и сверху зацементировать.
Осенняя ревизия сада снижает до 50% болезней и вредителей, которые приготовились зимовать на деревьях, кустарниках и в почве.
При недостаточном увлажнении почвы обязательно надо провести влагозарядковый осенний полив по шурфам, канавкам или бороздкам. Это мероприятие хорошо защищает корневую систему, расположенную в верхнем почвенном горизонте, особенно при морозах в малоснежные зимы. Полив проводят в теплые дни. После впитывания воды поверхность почвы мульчируют перегноем, торфом или рыхлой землей.
Под плодоносящие деревья в первые две недели после съема плодов вносят органические и минеральные удобрения: именно в этот период у них начинается наиболее сильный рост корневой системы. На 1 м2 примерно вносят 4—5 кг перегноя, компоста или перепревшего навоза, 30—45 г суперфосфата и 10—15 г хлористого калия. Под 6—10-летние деревца вносят 3—4 кг компоста, полстакана суперфосфата и 1/3 стакана хлористого калия или стакан древесной золы. Под молодые деревца (до 6 лет) удобрения не вносят, потому что им достаточно тех, которые были даны при посадке. Под яблони, груши на карликовых подвоях, под вишни и сливы вместо хлористого калия лучше внести сернокислый калий. Если необходимо вносить известь, то ее надо хорошо перемешать с почвой, так как она мало подвижна и при высоких дозах тормозит усвоение растениями калия и микроэлементов.
Почву под взрослыми деревьями, кустарниками и под овощные рыхлят на 20—30 см, а под молодыми посадками на 7—10 см, чтобы не повредить корни. С этой же целью перекопку почвы лучше проводить вилами без разбивания комков. Корневую систему надо особенно оберегать. Не случайно в народе говорят: "человек сердцем могуч, а дерево — корнями".
Если сад выращивается при задернении, то удобрения вносят в скважины или траншеи. Для этого по проекции кроны равномерно по кругу (примерно на метр друг от друга) намечают места для скважин, аккуратно вырезают лопатой квадратик дерна на этих местах, складывают его рядом (им прикрывают скважину сверху), буром делают скважину на глубину 50—60 см. Удобрения тщательно перемешивают с почвой и забивают в скважину. Вносить удобрения без почвы нельзя, так как корни не смогут их использовать из-за высокой концентрации.
Осенняя перекопка почвы необходима для обеспечения корневой системы воздухом, для разрушения зимних гнезд вредителей и болезней, для накопления снега между комками. После перекопки почву мульчируют на 8—10 см торфом, перегноем или листовой землей. Это хорошо предохраняет корневую систему от повреждений в сильные морозы и бесснежные зимы, как это было в зимы 1939, 1944, 1956 и 1979 гг., когда почва промерзала почти на метр, а температура пахотного слоя опускалась до -18°, -25°С. В те зимы сильно повредились корни многих пород, особенно сливы, вишни, малины.
Если для осенней посадки плодовых (яблони, груши, вишни, сливы) были заранее подготовлены посадочные ямы и имеются саженцы, то их высаживают. В середину ямы на 10 см от центра вбивают очищенный от коры (во избежание заражения саженца) кол. Осматривают корни саженца, и, если они повреждены или имеют вздутия, то их обрезают секатором, обмакивают в глиняную болтушку и приступают к посадке. Почву в яме формируют холмиком с вершиной в центре. На холмик ставят саженец, расправляют корни и засыпают их плодородной почвой. При этом обязательно надо следить, чтобы корневая шейка саженца была на уровне поверхности почвы, иначе при оседании почвы она может заглубиться и подопреть. Почву вокруг саженца (по приствольному кругу) уплотняют ногой, придерживая рукой саженец и слегка встряхивая его, чтобы почва лучше легла к корням. На легких песчаных почвах саженец надо посадить на 5 см выше уровня почвы, так как она будет оседать. Затем саженец подвязывают к колу восьмеркой. Ни в коем случае нельзя саженец подтягивать подвязкой к колу. Это опасно: при раскачивании ветром могут пораниться кора ствола и поломаться ветки. Нельзя стволик саженца обкручивать подвязкой. В этом случае бечевка врежется в стволик, перетянет кору, питание и обмен веществ между корнями и кроной нарушатся, саженец погибнет. Вокруг саженца делают бруствер для полива, саженец хорошо поливают, а после того, как вода впитается, мульчируют перегноем, торфом или почвой. Ни в коем случае на дно посадочной ямы нельзя укладывать свежий навоз (корни могут погибнуть). Свежий навоз можно положить сверху при мульчировании, но подальше от штамба — молодые корни около штамба тоже могут получить повреждение.
Прикопка. Не следует высаживать плодовые на постоянное место, если посадочные ямы не были приготовлены заблаговременно. Лучше их до весны сохранить в прикопке на сухом месте, где осенние и весенние воды их не могут достать. Возле забора или стены строения с северной стороны делают канаву глубиной 30—40 см. Одна стенка ее должна быть отвесной, а другая с наклоном в 30° к поверхности почвы. Саженцы осматривают, срезают больные и поломанные части веток и корней, укладывают на наклонную стенку так, чтобы корни были расправлены, не загибались. Саженцы укладывают по одному, засыпают почвой до половины штамбика, тщательно заполняя промежутки между корнями. Почву сверху уложенного ряда уплотняют и укладывают следующий ряд. Прикопку обильно поливают, и, если при этом образуются провалы почвы, то ее дополняют, чтобы все корни были хорошо укрыты. Место прикопки защищают от мышей. Можно его оградить рубероидом, сделав из него забор или вокруг вырыть канаву и заложить в нее лапник иголками вниз. Но можно саженцы защитить лапником при укладке, положив его иголками вниз рядом с растениями. Прикопку необходимо укрыть толстым слоем почвы, чтобы не подмерзли корни и штамбик.
Опытные садоводы на своем участке имеют питомничек, где выращивают подвои и саженцы. Его тоже выкапывают и переносят в прикопку, навесив этикетки с названием каждого экземпляра растений. Но свои саженцы можно высаживать на постоянное место с комом земли, они легко переносят пересадку и зиму. Если же посадочный материал выращивался в наземном парнике и к посадке не подошел (плохо окоренился, не вызрел, слабые штамбики), то парничок в конце октября или с наступлением устойчивых холодов надо утеплить любым подручным материалом (листьями, торфом, почвой). Без дополнительного укрытия приподнятый над землей парник легко промерзнет, если не будет укрыт достаточным слоем снега.
В последнюю декаду октября проводят выкорчевку малопродуктивных, старых, больных и лишних деревьев и кустарников. Выкорчевка большого труда не представляет. Куст окапывают канавой, чтобы открыть толстые корни, которые отрубают или отпиливают. Ломиком поддевают середину куста и выкорчевывают, предварительно срезав ветки секатором или срубив топором. Выкорчевка крупных деревьев требует навыка, знаний, осторожности и силы. Работу эту должны выполнять взрослые и ловкие люди. Детям и пожилым доверять выкорчевку деревьев нельзя: дерево может убить. Для облегчения этой трудоемкой работы сначала секатором срезают тонкие ветки, затем пилой более крупные и верхушку ствола. Потом среднюю часть ствола и штамб, но штамб на 20—30 см от земли оставляют (за него удобно раскачивать комель). После спиливания кроны, отрывают лопатой крупные корни, отмывают их от почвы (чтобы не портить пилу), отпиливают и большим ломом удаляют комель. Яму после выкорчевки засыпают почвой и разравнивают.
Незимостойкие сорта малины нуждаются в защите от зимних повреждении пригибанием стеблей к почве. До морозов их собирают в пучки и пригибают так, чтобы не было сильно выпуклого изгиба, иначе зимой эта часть стеблей подмерзнет, и растения, не укрытые снегом, погибнут.
Молодые деревья в зимнее время часто подвергаются нападениям мышей и зайцев. Чтобы защитить растения от них, надо штамб обернуть лапником (иголками вниз) или рубероидом, отступив от штамба на 3—5 см, заглубив нижний конец трубки в почву на 5—7 см, так как мыши роют ходы в верхнем слое почвы под снегом. Если не сделать заглубления, то они обойдут препятствие и повредят растения. Верхний конец трубки рубероида надо закрыть любым материалом, чтобы не подвергать штамб обмерзанию. Для отпугивания мышей стволы молодых деревьев обвязывают стеблями бузины черной или раскладывают ветки бузины травянистой.